Actualmente, Jean-Marc Chauve es asesor y director artístico de IFA Paris. Estudió marketing, diseño de moda y socio-semiología de la moda y solía trabajar en Nelly Rodi y la Maison Martin Margiela.

La industria de la moda es considerada la segunda industria más contaminante tras la industria petrolera. Enfrentándose a consumidores cada vez más conscientes del problema, las grandes marcas de lujo y de mercado masivo multiplican sus iniciativas. ¿Pero estas iniciativas son realmente "eco-responsables" o son, sobre todo, una herramienta de comunicación?

Con un valor estimado en 2016 de $ 2400 mil millones, según el McKinsey Global Fashion Index, la industria de la moda es la segunda industria más contaminante después de la industria petrolera. El sector sería responsable del 10 % de las emisiones de CO2 y de la matanza anual de 70 millones de árboles para la producción de fibras artificiales como viscosa, rayón o lyocell. La fabricación de estos materiales también genera emisiones tóxicas que contaminan muchos ríos en China, India o Indonesia, con graves consecuencias para la salud de la población local, según la Fundación Changing Market, en un informe publicado en junio de 2017 y titulado "Moda sucia".Stella McCartney

Pero los consumidores son más sensibles a las consecuencias ambientales de la industria, y, de acuerdo con el McKinsey Global Fashion Index, el 66 por ciento de los millennials están dispuestos a gastar más en marcas 'sostenibles'.

Varias grandes marcas, por tanto, tienen en cuenta este factor ambiental y multiplican las iniciativas para presentarse como ambientalmente responsables. Así, en el sector del lujo, a menudo se presenta a Stella McCartney como ejemplo. La marca se autoproclama "moda de lujo sostenible" y es particularmente famosa por rechazar el sufrimiento de los animales y proscribir el uso de cuero. Si bien es cierto que a menudo se menciona que la ganadería produce emisiones significativas de CO2, el cuero se reemplaza en Stella McCartney por materiales "alter nappa" o "alter gamde". En realidad, los plásticos 100% poliéster o mezclas de poliuretano y poliéster, derivados directamente de la química del petróleo son mucho más contaminantes que, por ejemplo, los cueros y pieles para curtido vegetal.

En cuanto a la ropa, Stella McCartney dice que el 53 por ciento de su ropa para mujer y el 45 por ciento de su ropa para hombre se producen de manera sostenible. Es cierto que sus vaqueros están tejidos, mayoritariamente, con algodón orgánico, pero también se encuentran en sus colecciones de algodón no biológico, rayón, acetato e incluso fibra de poliéster y poliamida, que difícilmente pueden considerarse 'sostenibles' ...

La página web de «Honest by»En otra posición, pero con una estrategia similar en H&M, está la línea «Conscious». Promocionada como ecológica, esta línea ofrece artículos en algodón no biológico o poliéster "parcialmente de origen reciclado", aunque no es posible saber cuál es el porcentaje de este "parcialmente". Entonces, ¿se aplica una línea de productos "parcialmente" sostenibles para distraer la atención del resto de una producción que no es para nada sostenible? De hecho, H&M es una de las empresas identificadas por Changing Market Production por comprar de viscosa en fábricas especialmente contaminantes. De manera más generalizadas, es paradójico que las empresas del mercado masivo, es decir aquellas cuyo éxito se basa en una producción cada vez más rápida y exponencial de productos con una durabilidad cada vez más corta, pretendan ser "sostenibles" cuando uno de los principales problemas ecológicos de la industria de la moda es la producción de ropa que casi de inmediato se convierte en desperdicio. Según la agencia estadounidense de protección ambiental, la industria de la moda sería responsable de generar 21 mil millones de toneladas de desechos textiles. Un problema incluso más importante que el de encontrar una manera de reciclar estos residuos, es que el llamado frippe en los países en vías de desarrollo, especialmente en el mercado africano, se está agotando. Muchos de estos países se muestran cada vez más reacios a aceptar los desechos de la moda rápida occidental porque impiden el desarrollo de una industria textil local y ya no se corresponden con las aspiraciones de una clase media que crece y quiere consumir nuevos productos.

Entonces, ¿es posible ser «sostenible» para una industria de la moda? Pequeñas marcas como Veja o Ekyog en Francia, por ejemplo, demuestran que es posible ser más exigente y mejorar en esta área a diferencia de lo que hacen muchas marcas famosas.

Pero para ser más "respetuoso con el medio ambiente", la industria de la moda no se tendría que ahorrar una reflexión real sobre la durabilidad de sus productos y sobre el ritmo de su renovación. Tampoco tendría que evitar pensar en una mayor transparencia en el ciclo completo de la producción de ropa, lo que permitiría al consumidor comprobar la sinceridad del compromiso eco-responsable de las empresas. Desde este punto de vista, una marca como "Honest by" y su "transparencia al 100 %" es un modelo a seguir.

Jean-Marc Chauve